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第四日

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中南美洲。一般来说,邻近生长的咖啡都有相似的特色。如果一个特定的豆子缺货,制造综合品的厂商买家,一般就会找附近的国家。做综合品的会说:我想用一个“中”的。这表示要清淡可口、充满活力的中美洲豆子。又或许加个“非洲”更有滋味。非洲是长满野味豆子的土地;又譬如用“印度尼西亚”作为基础。因为没有其它的豆子有如此富威力、饱满的口感。

    豆子依生长地区的不同而有味道差异。影响味道的因素是咖啡树的品种类别、生长的土壤性质、栽培园的气候及海拔、采摘成果的谨慎、以及豆子处理的过程等。这些要素依地区而异,而烘培商及综合厂商寻找各区域的特性,使综合品有其独特的典型风味。”

    “一个咖啡豆还有这么多的门道?”我感兴趣的说道,随手拿起一颗咖啡豆放进嘴里,然后默默地嚼了起来,完全不同于吃东西的时候的感觉,反而有一些让我似乎回到了当人的感觉,那种品尝美味的感觉。

    “咖啡豆不仅仅是有着产地的问题,什么时候喝也是一个问题。选用新鲜的咖啡豆。在购买时注意豆的颜色和颗粒的大小是否一致,好的咖啡豆外表光鲜有光泽,并带有浓郁的香气而没有混入异味。不论是哪一种咖啡豆,新鲜度都是影响质量的重要因素。选购时,抓一两颗咖啡豆在嘴中嚼一下,要清脆有声(表示咖啡未受潮)、齿颊留香才是上品,但最好还是用手捏捏,感觉一下是否实心,而不是买到脆壳的咖啡。如咖啡豆已失去香味或闻起来有陈味,就表示这咖啡豆已不再新鲜,不适合购买。

    刚炒好的咖啡豆并不适合马上饮用,应该存放一周以便将豆内的气体完全释放出来。

    咖啡美味之处在于香气;而香气会在烘焙完成后的一刻开始流失。无论多贵的咖啡豆,不新鲜的话,味道会大打折扣。意式咖啡老号illy现任掌舵人AndreaIlly在其著作Espressocoffee:thescienceofquality里,有一篇详述咖啡豆「走味」和不同包装方法对质量的影响。每公斤咖啡豆,在非饱和的环境下,大概会放出6至10公升二氧化碳,相当于豆总重量的1%至1.2%。当中三成半,是在烘焙后首3天排出。而随着二氧化碳排走的,还有等量的芳香挥发物(volatilearomatics)。亦即是说,有一些味道,在咖啡豆炒毕首3天不喝便会消散。而作者进一步提到,不新鲜的豆,不单「走」了好的味道,亦同时会制造出坏的味道来。豆内的化合物受氧化(oxidation)影响,味道会变得负面。所以在超市货架上的咖啡,一般都会略带油脂味。因为从外国烘焙、进口到上架,一般要数个月。「赏味期」(注:不是有效日期)早就过了。

    一般来说,咖啡的最佳饮用期为炒后一周后,此时的咖啡豆最新鲜,香味(Aroma)口感的表现最佳。

    另外,咖啡豆的纯度也是另一个考虑因素,内行人选咖啡,倒不见得是看颗粒的大小,而是抓一把单品咖啡豆(RegionalCoffee),大约数十颗的份量,看一看每颗单豆的颜色是否一致,颗粒大小、形状是否相仿,以免买到以混豆伪装的劣质品。但如果是综合豆(BlendedCoffee),大小、色泽不同是正常的现象。另外重火和中深的焙炒****造成咖啡豆出油,可是较浅焙炒的豆子如果出油,则表示已经变质,不但香醇度降低,而且会出现涩味和酸味。总之在选购咖啡时应注意其新鲜度、香味和有无陈味,而理想的购买数量是以半个月能喝完为宜。”店员一说起来咖啡就像是换了一个人一样,“AndreaIlly对咖啡包装和保持质量做了相当多的科学研究。他认为炒好的咖啡在包装前需要在可监控的环境下熟成(aging)。因为熟成的咖啡豆味道更稳定。但他亦明确指出,aging和stale的界定很模糊。笔者认为,这正是坊间对「养豆」观念的盲点。所谓养豆,是类似红酒开瓶后需要适度氧化才变得顺喉和有层次;但放得久了,酒又会变酸。刚炒好的咖啡豆有时会带青涩(grassy,peasy),此味道隔一晚后便会消失。另一方面,新豆有一股出炉面包的味道,坚持养豆的人可能未曾品尝。在笔者的咖啡店,刚炒好的豆待上一晚便会上架。味道虽然会随着时间而改变,但客人亦可视之为一份额外旅程,见证着咖啡如花开花落般的起伏变迁。当然,要弃掉已炒了两周的豆,是做精品咖啡店基本的坚持。”

    “呃。”我愣愣的看着端上来的一杯咖啡,突然感觉自己喝的并不是咖啡,而是一种文化。

    “咖啡的泡法也有很多种,其中有滤纸冲泡,法兰绒滤网冲泡,蒸气加压煮咖啡器,虹吸式,水滴法和滤壶式,每一种方法根据时间,水,哪怕是冲水的位置不同都会使得咖啡最后呈现出不同的味道。”店员一边说着一边为我介绍着每一样器具,“我个人比较喜欢水滴式,那样一点一点看着咖啡出来,我觉得是一种无上的享受。”

    “真好。”我羡慕的说了一声,“人可以为自己喜欢的东西奉献自己的一生,还真是让人羡慕呢。”

    “哈,你就没什么追求?”店员笑了。

    “暂时没有。”我摇了摇头,把钱放在桌子上,然后就离开了这个小店。
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